sábado, 20 de septiembre de 2014

Don de Lenguas de Rosa Ribas y Sabine Hofmann

Hola aficionados a la lectura! Hoy venia a darles mi opinión y un pequeño resumen del libro Don de Lenguas de Rosa Ribas y Sabine Hofmann pero me encontré con una crítica estupenda de Recaredo Veredas en la página Qué Leer y me pareció estupenda y quiero compartirla con ustedes.

NOVELA: “NADA” EN CLAVE NEGRA


  • “Don de lenguas”
  • Autoras: Rosa Ribas y Sabine Hofmann
  • Traductora: Rosa Ribas
  • Editorial: Siruela
  • 408 páginas. 19,95 euros.
  • 4/5 Tinteros ( Buena )


Argumento
Primeros años 1950, Barcelona. Una figura de la alta sociedad local, Mariona Sobrerroca, ha sido asesinada en su hogar. El escándalo se cierne sobre la ciudad, que además se prepara para recibir ese Congreso Eucarístico que supondrá el primer reconocimiento internacional del régimen. El caso debe resolverse con rapidez, para probar la eficacia de la policía y no perturbar al pueblo con temas desagradables. Dos audaces damas, la periodista Ana Martí y la filólologa Beatriz Noguer, se encargarán de ello, afrontando riesgos insólitos en mujeres de aquella época.

El autor

Rosa Ribas (El Prat, 1963) es doctora en filología hispánica y ha pasado en Alemania los últimos veinte años, donde se ha dedicado a la docencia.
Sabine Hoffman (Bochum, 1964) conoció a Rosa en la universidad de Frankfurt y allí iniciaron una larga amistad culminada con esta novela.

Reseña
Barcelona, mucho más que Madrid, es pródiga en autorretratos. Escritores tan distintos como Rodoreda, Marsé, Mendoza, Calvo o Torné han plasmado el microcosmos de la ciudad mediterránea en decenas de magníficas narraciones. Don de lenguas se inscribe en esta tradición. Su referente más obvio es la novela que resquebrajó la rancia narrativa del primer franquismo: Nada, el premiado debut de Carmen Laforet. Porque, como en esta, expone sin tapujos la sordidez y la hipocresía de la Barcelona de la posguerra, previa a los primeros asomos de libertad, a las revueltas magistralmente retratadas por Marsé en Últimas tardes con Teresa. En Don de lenguas, las autoras son capaces de adentrarse en distintos estratos con total credibilidad, desde las zonas altas, próximas a Sarriá o al Tibidabo, donde la alta burguesía disfrutaba de una vida plácida, llena de recepciones, adulterios y cotilleos, al más sucio lumpen del Raval, donde ya habitaba la prostitución y la pobreza más absoluta. Y, por encima de todo, describen con tiralíneas ese entorno medio, apagado, que habitaba en la oscuridad económica y moral, tan próximo al retratado por Laforet. También puede considerarse una reflexión sobre la labor periodística en tiempos difíciles, dominados por la censura, en los que el lenguaje debe amputarse y la tarea del informador resulta más complicada que nunca.

Con estilo y eficacia

Pero no olvidemos que Don de lenguas es una novela policiaca, aunque las investigadoras no sean policías, sino una valiente periodista y una filóloga, atrapadas por la resolución de un crimen mucho más trascendente de lo que aparenta. Como es obligación en una novela de género, captura al lector desde las primeras páginas gracias a una magnífica dosificación de los datos y a un adecuado sentido del ritmo. Don de lenguas no pierde tensión a lo largo de sus cuatrocientas páginas. Lo consigue mediante la medida alternancia de subtramas, la progresión de los sentimientos de las protagonistas y la continua creación de escenas, que mantienen vivos distintos hilos de investigación sin caer en desfocalización alguna. Contiene también una hermosa historia de amistad. Porque, además de la descripción de una época y una novela policiaca, también es una narración de personajes, matizados, llenos de anhelos y frustraciones. El estilo ocupa un adecuado punto intermedio: no renuncia a la descripción ni a que el lector contemple y palpe por sí mismo el entorno por donde transitan los personajes, pero prima la eficacia, que el lector no tenga que leer dos veces la misma frase y no pierda en ningún momento el hilo de una trama que roza lo enrevesado. El desenlace, por otro lado, no cae en el deus ex machina, tan frecuente en la novela negra, más bien se adentra en la amargura propia de tantos clásicos del género. Una última nota: sorprende la homogeneidad de esta novela, en la que resulta imposible distinguir qué parte ha sido escrita por cada una de las autoras.


Espero que les haya gustado tanto como a mi. 
Les dejo acá también el enlace al blog del autor de esta crítica, La línea recta Blog de Recaredo Veredas

lunes, 15 de septiembre de 2014

Retomando el control

Si, está muy bien eso de irse de casa, las fiestas, los viajes... pero es necesario irse para darte cuenta de lo que tienes, de lo que no tienes, de lo que podrías perder si no cuidas, o ganar, según se vea. De esta experiencia me llevo miles de recuerdos, muchos amigos y un sin fin de anécdotas que quién sabe... terminaré contándoselas a mis nietos (?).

Qué locura! 4 meses desde la última entrada... Desde aquel 3 de abril, ya he vuelto a tierras española, y dejado atrás una experiencia muy enriquecedora que de verdad recomiendo a todos, Erasmus.

La vuelta a casa fue dura. Tiene su parte positiva, vuelves con tu gente, tu cama y almohada <3, la comida de mamá, las quedadas con amig@s, las citas con tu churri... pero llega un momento que el tiempo se para y echas de menos aquella rutina que te habías creado durante tu Erasmus: gym después de clase, los jueves Remedium, los viernes Katowice Centro, los sábados compras en Galeria Katowica, el domingo, descanso... un viaje por aquí.. otro viaje por allá.. en fin, que hacía lo que quería jajaja. El ser humano, inconformista por donde se vea, lo quiere todo y todo no se puede jajaja

Yo volvía con ganas de playa, cañitas con amigos, salidas y me topé con mi TFG y trabajo (por suerte). Total, que mi verano quedó reducido a: 4 días de playa, pero eso sí, salidas no me perdí ninguna.. la mente tiene que despejarse después de tanto estudiar y trabajar jajajaja

Hace dos semanas que el trabajo se terminó y en dos semanas más mi experiencia con el TFG habrá culminado con la defensa y será momento de afrontar los proyectos futuros.


Saludos y abrazos

A.

jueves, 3 de abril de 2014

Un día en Bratislava

Una vez llegados a Viena decidimos pasar un día en Bratislava, capital de Eslovaquia. Para llegar tardamos poco más de una hora y el precio del autobús fue de sólo 12€ ida/vuelta. La ciudad es fronteriza al sur con Hungría y al oeste con Austria. Se encuentra a 65km de República Checa y  sólo a 60km de Viena.
Antes de comenzar, he de decir que a nosotros nos dio tiempo a ver todo lo importante que puede ofrecer Bratislava en tan sólo un día.


Comenzamos nuestra visita junto al edificio del Teatro Nacional Eslovaco que fue construida en 1886 y es de estilo renacentista. En las aberturas ovaladas de la fachada están colocados los bustos de compositores famosos, la escultura en piedra de la musa Thalia del escultor vienés T. Friedl y Putti - personajes de los niños que simbolizan la tragedia y la comedia, de autor V. Tilgner. Coincidiendo con los Juegos Olímpicos de invierno habían colocado justo en frente una pista de patinaje sobre hielo y una pantalla gigante desde la cual se podían seguir los juegos.

De ahí nos fuimos a visitar la famosa Iglesia Azul, que su nombre original es la Iglesia de Santa Isabel de Hungría. Este edificio llama mucho la atención, es de estilo “art nouveau” . Tanto el interior como el exterior de la iglesia están pintados en tonos azul pálido y decorados con mayólica azul. Incluso el techo es de baldosas de cerámica azul vidriada. La estructura incorpora una torre redonda de 36,8 metros.

Depués de visitar la iglesia continuamos hacía el Palacio Presidencial y su jardín. En la Plaza de Hodzovo (Hodzovo námestie), se encuentra el parque (originalmente eran los jardines del palacio) con árboles centenarios y césped. Fue realizado como un jardín de estilo francés y todavía ofrece un espacio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Contiene una estatua de la emperatriz María Teresa a caballo, la Fuente de la Juventud realizada por el destacado escultor eslovaco, Tibor Bártfay, y estatuas vanguardistas de artistas contemporáneos. En el parque se encuentra también el “Alameda de los presidentes”, que es dónde todo presidente extranjero, de visita oficial a Eslovaquia, planta un pequeño roble.


Justo al lado encontramos el Palacio de Grassalkovich.  Es un palacio de verano, de estilo rococó, que fue construido en 1760 para el Presidente de la Cámara Real Húngara y para el Consejero de la Emperatriz María Teresa, el Conde Anton Grassalkovich. Este Palacio es hoy la residencia oficial del Presidente de la República Eslovaca y no está abierto al público. Junto a ella se puede ver también la fuente de las palomas.

Continuamos pues hacía una de las calles principales, pero antes nos topamos con la Iglesia de la Trinidad. Construida en la primera mitad del siglo XVIII, originalmente servía a la Orden trinitaria y desde el año 1854 ha sido la parroquia de la Santísima Trinidad. El interior de la iglesia tiene unas bóvedas muy bonitas y una pintura de Galli Bibiena (1740). Nuestra siguiente parada fue la Puerta de Miguel y junto a ella encontramos la casa más estrecha de Eslovaquia.

En cuanto a la puerta, se dice que tienes que pasar por ella sin respirar y pedir un deseo…si respiras al año mueres. Habladurías aparte, La cubierta de cobre con bulbo y elegante de la “Puerta de Miguel” es uno de los símbolos de Bratislava. El techo de la original torre gótica, construida a mediados del siglo XIV, se modificó entre 1753 y 1758 para darle su estilo barroco actual. La torre de 51 metros tiene siete plantas. Desde la terraza superior de la torre hay una de las mejores vistas del casco antiguo. En la parte superior de la torre se encuentra una estatua del arcángel San Miguel matando a un dragón. La réplica de un cañón, en la entrada de la torre le está invitando visitar el Museo de Armas. En la calle que pasa por debajo de la Puerta de Miguel se encuentra el llamado "kilómetro cero", que marca las distancias de 29 capitales del mundo con Bratislava.

Una vez pasamos por la puerta nos dirigimos hacia el viejo ayuntamiento.  La historia del Antiguo Ayuntamiento se remonta a los inicios de la ciudad medieval en el siglo XIII. Fue entonces que el edificio original románico del alcalde Jacobo pasó a ser propiedad de la ciudad. Con el transcurso del tiempo las casas de Unger y de Pawer fueron anexadas al mismo.

 En la plaza del antiguo ayuntamiento encontramos una figura de un solado napoleónico. Su creador fue el escultor Juraj Melis. Las tropas de Napoleón llegaron a Bratislava en dos ocasiones. La primera fue en Diciembre de 1805, cuando 300 jinetes y 9.000 soldados de infantería marcharon por las calles de la ciudad. Siguiendo con las esculturas curiosas, también encontramos con una curiosidad única de Bratislava: ninguna otra ciudad del mundo tiene una estatua saliendo de una alcantarilla. Después de que el “Miranda” perdiera la cabeza en dos ocasiones; debido al descuido de algunos conductores, los responsables de la ciudad decidieron ayudarle mediante una señal de tráfico, muy original, para advertir a los conductores.

A esta altura del viaje hicimos un alto para almorzar y fuimos al restaurante Bratislavskýmeštiansky pivovar y probamos comida típica eslovaca acompañada de cerveza típica del país. Si van antes de las 2 es muy probable que encuentren menú del día. El restaurante es bastante grande y cuenta con dos 3 salones. 

Ya con fuerzas suficientes (las íbamos a necesitar) pusimos rumbo a la Catedral de San Martín y el Castillo de Bratislava. La catedral  es de estilo gótico y construida en el lugar donde anteriormente había una románica y recuerda la gloria de Bratislava en tiempos en los que fue la ciudad de coronación de los reyes de Hungría. La iglesia cuenta con cuatro capillas: la capilla de los canónigos, la capilla gótica de Sofía de Baviera, la capilla de Santa Ana y la capilla barroca de San Juan el Misericordioso.

El palacio se encuentra próximo a la catedral y hay que subir varios escalones (de ahí las fuerzas jaja). Es el monumento dominante de la capital eslovaca. Se alza en una colina sobre el casco antiguo. Durante cuatro siglos atravesaba por esta zona una de las fronteras del Imperio Romano, el "Limes Romanus”. Durante el Imperio de la Gran Moravia, los Eslavos construyeron aquí una fortaleza que se convirtió en un importante centro de la época. En el siglo X, Bratislava se convirtió en una parte integrante del Estado húngaro en expansión. Sobre la colina del castillo se construyeron en el siglo XI un palacio de piedra y una iglesia, la de San Salvador con su capitolio.


En el siglo XV, durante el reinado de Segismundo de Luxemburgo, el Castillo fue reconstruido, en el estilo gótico, para servir de fortaleza contra los Husitas (movimiento religioso reformador). Durante este período fue construida una nueva entrada al castillo, la Puerta de Segismundo, en el lado oriental; mientras que las murallas de 7 metros de espesor, fueron construidas en el lado occidental. En el año 1437 se excavó un pozo en el área del Castillo.
 En el siglo XVI, el rey Fernando ordenó la reconstrucción del castillo, al estilo renacentista, mientras que en el siglo XVII, cuando el castillo se convirtió en la sede del jefe hereditario provincial, Pálffy, fue reconstruido al estilo barroco. Durante el reinado de María Teresa, el castillo se acondicionó de acuerdo a las necesidades de su yerno Alberto, gobernador de Sajonia y Tessen, que era un ferviente coleccionista de arte y en el castillo instaló su colección adquirida de obras de arte. Esta colección fue trasladada posteriormente a Viena, convirtiéndose en la actual Galería Albertina.
 A lo largo del gobierno de José II, el castillo fue la sede del Seminario General para la Educación Sacerdotal. Posteriormente sirvió como Cuartel Militar, hasta que en el año 1811 fue destruido por un incendio. La reconstrucción no se realizó hasta los años 1953-1968. Desde la soberanía de Eslovaquia (1993), el Castillo sirve como un lugar representativo del Parlamento Eslovaco y también posee en su interior las exposiciones del Museo Nacional Eslovaco. En 2008 se puso en marcha un proyecto de restauración integral, que está previsto para cinco años. A causa de dicha restauración, el interior se encuentra actualmente cerrado al público. Las fortificaciones exteriores y sus miradores al Danubio, no obstante si que están accesibles.


Subir merece mucho la pena y las vistas que ofrece de la ciudad son preciosas. Se puede ver también el puente nuevo. Su nombre oficial es Puente SNP (siglas del Levantamiento Nacional Eslovaco), pero ha sido poco a poco sustituido por el de Puente Nuevo, que es como le conocen los habitantes de Bratislava. En la parte superior del pilar, a una altura de 80 metros, hay un restaurante conectado al mismo puente a través de una de las columnas (dentro de la que está ubicado un inclinado ascensor de alta velocidad)  y dentro de la otra columna está ubicada la escalera de emergencia con 430 escalones. 

A continuación les dejo un enlace en el que poder ver algunas curiosidades de esta ciudad:

miércoles, 2 de abril de 2014

Praga

Cuánto tiempo sin escribir no? Al fín pude encontrar un huequito y nada, acá estoy otra vez, sentada en frente de la pantalla compartiendo con ustedes mis viajes, aunque esta vez voy con un poco de retraso, jupis! Aprovechando la semana de vacaciones después de los exámenes nos pusimos rumbo a Praga (Rep. Checa), Viena (Austria) y Bratislava (Eslovaquia).

¿Comenzamos? 
Saliendo de Katowice no había bus directo a Praga, por lo tanto hicimos parada en Wroclaw y de ahí pusimos rumbo a Praga. Ambos viajes los hicimos con la compañía PolskiBus que tiene unos billetes muy baratos! Los buses de esta compañía están equipados con baños, enchufes y conexión wifi dentro del territorio polaco.

Llegada a Praga
Llegamos un poco cansados y de noche así que ese día sólo salimos a buscar un cajero para sacar dinero (coronas checas) y buscar algo rápido para comer, y echar un ojo por el centro; tocaba descansar y al día siguiente ponernos rumbo a ver Praga.
Empezamos bien temprano para aprovechar al máximo! La verdad es que fuimos afortunados y no pasamos mucho frío y no nos llovió (factor importante: Si van en febrero hay que tener en cuenta la nieve.. en este caso nos tocó un invierno raro con muy poca nieve).
Nuestra primera parada fue la plaza de la ciudad vieja - Stare Mesto. ¿Qué ver en esta zona?

Iglesia de Nuestra Señora de Týn. fue construida en el siglo XIV sobre una antigua iglesia románica. Su estilo gótico tardío deja impresionado a los turistas y además cuenta con dos de las afiladas torres que dominan los cielos de Praga. La iglesia tiene 52 metros de largo y 28 de ancho, aunque su parte más importante son las impresionantes torres que superan los 80 metros de altura.


Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. Este edificio es el que se lleva todas las miradas de la plaza pues en él se encuentra un llamativo Reloj Astronómico. Este edificio cumplió funciones de ayuntamiento hasta finales del siglo XVIII, destaca su torre de estilo gótico de unos 60m de altura desde la cual se puede ver todo el centro de la ciudad.

Reloj Astronómico de Praga es conocido como el reloj medieval más famoso del mundo. Fue construido en 1490 por el maestro relojero Hanus y perfeccionado por Jan Taborsky en el siglo XVI. La leyenda dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales le dejaron ciego. El reloj tiene tres partes:

  1. El calendario de Josef Mánes. La esfera inferior de la Torre del Reloj representa los meses del año mediante pinturas realizadas por Mánes. También se pueden apreciar los signos del zodiaco y, en el centro, el Escudo de Armas de la Ciudad Vieja. El calendario tiene cuatro pequeñas esculturas: Un filósofo, un ángel, un astrónomo y un orador.
  2. El Reloj Astronómico. La esfera superior de la Torre del Reloj es el Reloj Astronómico propiamente dicho. Su función no era dar la hora, sino representar las órbitas del Sol y de la Luna.
  3. Las figuras animadas. El principal atractivo del reloj es el desfile de los doce apóstoles que se produce cada vez que el reloj marca las horas. Este desfile se produce en las ventanas superiores del Reloj Astronómico.
Además de los apóstoles encontraréis cuatro figuras adicionales: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte, un esqueleto que tirando de la cuerda marca el inicio del desfile.
Nosotros no subimos pero para subir a la Torre del Reloj el horario es de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas y lunes de 11:00 a 18:00 horas. Precio: 60 coronas (40 coronas estudiantes y niños).

También tenemos en la plaza acceso a la Iglesia de San Nicolás. La construcción de la iglesia comenzó en 1673 por orden de los jesuitas, siendo los primeros edificios terminados el edificio parroquial y la escuela. Aunque las obras finalizaron en 1752, se comenzaron a oficiar misas en 1711. El interior de la Iglesia de San Nicolás está repleto de arte, desde las pinturas en sus techos y bóvedas hasta las esculturas que adornan las paredes. El arquitecto creador del conjunto fue K. I. Dientzenhofer, siendo esta iglesia su obra maestra. Tener también en cuenta que se puede subir a la torre y admirar las vistas.

Nuestra siguiente parada fue el Puente de Carlos y sus torres.  Es el monumento más famoso de Praga y comunica la ciudad vieja (Staré Město) con la ciudad pequeña (Malá Strana). Con más de 500 metros de largo y 10 de ancho, el Puente de Carlos tuvo en su día 4 carriles destinados al paso de carruajes aunque actualmente es peatonal.
El Puente de Carlos recibe su nombre de su creador, Carlos IV, que puso la primera piedra en 1357 para sustituir al Puente de Judit, que se destruyó por una inundación.
A lo largo del puente podemos ver 30 estatuas situadas a ambos lados de éste, muchas de las cuales son copias ya que las originales se encuentran en el Museo Nacional de Praga y en Vyšehrad y fueron construidas a principios del siglo XVIII. La primera estatua que se añadió en 1683 fue la de San Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno fue tirado al río en 1393 por orden de Wenceslao IV y en el siglo XVIII fue santificado.

Una vez cruzamos el puente nos encontramos en Malá Strana- ciudad pequeña. En esta zona nos centramos en ver la Isla de Kampa y el Muro de John Lennon.
Molino del Gran Prior. En sus orígenes, además de ser la isla donde muchas mujeres lavaban la ropa, la Isla Kampa fue conocida por los molinos que el Certovka hacía girar rápidamente. Hoy en día podéis encontrar restaurado el Molino del Gran Prior y su rueda de 8 metros de diámetro.
El muro de John Lennon. Saliendo de la Isla Kampa por el puente del Molino del Gran Prior llegaréis a la Plaza del Gran Priorato. En esta plaza se encuentra el Muro de John Lennon, con un interés más histórico que visual; el muro significó la protesta pacífica contra el régimen comunista, en el se escribieron frases que fueron borradas a la misma velocidad que aparecían nuevamente. Actualmente es un muro repleto de grafitis. Aprovechamos también para hacernos una escapada rápida al Museo de Kafka que sólo vimos por fuera.


Una vez vimos la ciudad pequeña fuimos dirección al Castillo de Praga. Fue construido en el siglo IX y es el castillo más grande del mundo y el más importante de los monumentos de la República Checa. La verdad es que no es el castillo que se nos viene a la mente cuando oímos la palabra 'castillo'. Este está compuesto por un conjunto de palacios y edificios conectados por callejuelas.
En 1918 el Castillo de Praga se convirtió en la residencia del presidente de la República Checa y desde entonces el presidente tiene allí su despacho.

¿Qué podemos ver en el Castillo?

Catedral de San Vito: Con una importante historia y un notable valor artístico, la Catedral de San Vito es el símbolo de Praga y de toda la República Checa.
Callejón del Oro: El pequeño Callejón del Oro es uno de los rincones más acogedores del interior del recinto del castillo. Ocupado por casitas de colores que en otros tiempos cobijaron a los orfebres, en la actualidad la zona cuenta con interesantes tiendas de artesanos.
Antiguo Palacio Real: Creado en el siglo IX como un primitivo palacio de madera, el antiguo palacio sufrió importantes cambios hasta convertirse en el impresionante edificio que se conserva en la actualidad.
Basílica y Convento de San Jorge: Fundada en el año 920, la antigua basílica fue ampliada en el 973 con la construcción del convento, que en la actualidad acoge la colección de arte bohemio del siglo XIX de la Galería Nacional de Praga.
Torre Daliborka: Famosa cárcel de la ciudad que en sus comienzos albergaba a los miembros de la nobleza, pero que más tarde pasó a convertirse en una prisión más común.
Torre Negra: Conocida bajo ese nombre debido a un incendio que la dejó ennegrecida, esta torre funcionó como prisión para los deudores, presos que contaban con numerosos privilegios.
Torre Blanca: Torre utilizada como prisión para los miembros de la nobleza.
Torre de la Pólvora: Construida en el siglo XV como parte de la fortificación del castillo, esta torre terminó convertida en el laboratorio de los alquimistas del rey Rodolfo II.

Terminando el día vimos El Loreto y el Monasterio Strahov.
El Loreto (Loreta en checo) es uno de los centros de peregrinación más importantes de Praga. Aquí podemos visitar la casa de la Virgen María que es una réplica de la supuesta casa donde tuvo lugar la Anunciación a la Virgen María. La casa original se encuentra en Loreto (Italia). Además está la Iglesia de la Natividad situada en el lado opuesto de la puerta principal del Loreto . El Loreto cuenta con un pequeño museo con diversos objetos litúrgicos. El objeto más valioso es el famoso Diamond Monstrance, data de finales del siglo XVII y contiene 6.222 diamantes incrustados.
En cuanto al Monasterio de Strahov, en su interior se encuentra la iglesia de la Asunción de la Virgen María. En ella se guardan los restos de San Norberto, el fundador de la orden Mostense, así como un órgano en el que tocó Mozart varias veces en sus visitas a Praga. A la iglesia sólo se puede acceder durante el horario de culto.

Nuestro siguiente día en Praga empezó también temprano. Nuestra primera parada era la Monte Petřín. Para llegar hasta arriba tenemos dos opciones: 1-Subir andando y 2-El fuincular; nosotros elegimos la segunda opción y en apenas unos minutos estábamos arriba. Los tickets se compran en la misma entrada del funicular. El funicular empezó a funcionar en Praga en 1851. Al principio funcionaba con un viejo mecanismo de agua, pero a partir de 1932 se cambió por motores eléctricos.
En cuanto al Monte Petřín decir que es uno de los lugares de esparcimiento más queridos de Praga, sus jardines, un antiguo viñedo, son los preferidos por los praguenses para pasear e incluso para tomar el sol.

.. ¿Qué vimos aquí? 

 Para nosotros el centro de atención fue la Torre de Petřín. Tiene 60m de altura y se parece a la Torre Eiffel aunque esto no es coincidencia, pues la de Petřín fue construida dos años después que la francesa. Tiene unas vistas más qué magnificas!  Desde su terraza superior a 51 metros de altura estaréis a 200 metros de altitud sobre el río Moldava. Se puede subir por escalera o ascensor y para subir hay que pagar entrada.

Después de sacar mil fotos de las vistas nos pusimos rumbo a ver la Casa Danzante. Así se llama el popular edificio de Nationale-Nederlanden en Praga y fue diseñado en 1992 y terminado en 1996. Su diseño, no muy tradicional, fue polémico en su momento porque la casa destaca entre los edificios barrocos, góticos y Art Nouveau.
Casi se me olvida mencionar que también vimos: La Opera de Praga, por cierto, es preciosa de noche y la plaza de Wenceslao en la que se encuentra el Museo Nacional de Praga.

¿Dónde podemos dormir?
Nosotros eramos 4 y compartimos habitación en el Prague Square Hostel. Nos salió bien de precio, la ubicación es genial ya que se encuentra al lado del reloj astronómico, en plena plaza antigua.Nos llevamos una sorpresa al saber que teníamos desayuno incluído. (foto)

¿Dónde comemos?
Acá les dejo los lugares que nosotros fuimos a comer. En Praga van a encontrar muchos bares/restaurantes que elaboran su propia cerveza y nosotros aprovechamos para probarlas y ya de paso degustar comida checa.

  • Barácnicka rychta. Está un poco escondido; se encuentra cerca de la zona de las embajadas en la calle Tržiště 23. Se puede comer de menú  y a muy buen precio. www.baracnickarychta.cz
  • Pivovarský dum. Esto está cerca de la plaza de Wenceslao en la calle Ječná/Lípová 15. También se puede comer por menú y fabrican su propia cerveza. www.pivovarskydum.com
  • U Medvidku. Esto es un hotel, bar, restaurante que fabrica su propia cerveza y tiene un museo.  www.umedvidku.cz/‎
  • Ristorante Carmelita. Restaurante de comida italiana a buen precio. www.restauracecarmelita.cz


Ya para ir despidiéndome darles mi opinión: Praga es precioso; es una ciudad con mucho encanto, es barata, tiene buena comida (y cerveza jaja) y la verdad sólo tengo cosas bonita que decir. Está de más decir que es un destino más que recomendable!



sábado, 8 de febrero de 2014

La sombra de la sirena- Camilla Läckberg

Hola a todos! Hacía ya un tiempo (desde el verano jaja) que no subía ninguna entrada de libros y menos de la serie de Patrik y Erica. La razón? Me vine a Polonia de Erasmus y hasta que volví a casa por navidad no pude traerme el libro y luego entre exámenes apenas tenía tiempo para leer y más sabiendo lo que enganchan estos libros!! pero en cuanto terminaron los exámenes sólo hicieron falta unos días para empezar y terminarlo.


Como bien nos tiene acostumbrados la autora, la trama mezcla sucesos del pasado y el presente. El bibliotecario Christian Thydell acaba de publicar su primer libro, La sombra de la sirena y entre tanto éxito nadie sabe que Christian hacía meses que no paraba de recibir cartas con amenazas de muerte. Al mismo tiempo Magnus, amigo de Christian aparece muerto tras tres meses desaparecido y Patrik descubre que hay una relación entre las cartas, y el asesinato. Varios acontecimientos inesperados y sin explicación aparente suceden en el pueblo; pero Patrik con la ayuda de su equipo y de la inteligencia y curiosidad de Erica, embarazada de gemelos, logran dar con las respuestas a todos los posibles interrogantes que te dejarán boquiabierto.

Mi humilde opinión: sólo puedo decir que al terminar me quedé sin palabras.. sigo sin palabras, con un nudo en el estómago e impaciente por poder tener entre mis manos la séptima entrega Los vigilantes del faro.

jueves, 30 de enero de 2014

Platos Polacos: Pierogis

La verdad que venir a Polonia y no probarlos es pecado! La primera toma de contacto con ellos es rara jaja yo acostumbrada a las típicas empanadas argentinas (al horno o fritas) y me encuentro con unas similares pero cocidas.
Los hay con distinto relleno: queso y patatas; col con setas; carne y col; sólo con carne; o de manzana y canela. Para mi los que se llevan la medalla de oro son los de patatas y queso acompañados de taquitos de bacón (o cebolla caramelizada).. una delicia!!! (eso si..llenan bastante..así que cuidadin jaja)

Encontré esta receta por internet y quiero compartirla con ustedes:

Ingredientes
Rinde: 80  pierogis

600 gramos de queso fresco
7 papas, peladas y cocidas
50 mililitros de aceite vegetal
300 gramos de champiñones, pelados y picados
3 cebollas, picadas
1 cucharada de crema ácida
Sal y pimienta, al gusto
1 kilo de harina de trigo
2 huevos
50 mililitros de agua tibia
80 gramos de mantequilla
3 litros de agua (para hervir la pasta)

Modo de preparación

Preparación: 1hora  ›  Cocción: 40min  ›  Listo en:1hora40min

Muele el queso y las papas en un molino o procesador de alimentos.
Calienta el aceite en un sartén grande y agrega los champiñones y cebollas. Cocina hasta que estén suaves, aproximadamente 15 minutos. Pasa la mezcla a un tazón grande y agrega el queso, papas, crema ácida. Mezcla bien y reserva.
Para hacer la pasta polaca, coloca la harina en una superficie limpia y forma un pozo en el centro. Agrega los huevos, mantequilla y un poco de agua tibia. Mezcla con tus manos, agregando poco a poco el agua tibia. Amasa y, si es necesario, agrega más harina en el área de trabajo. Sigue amasando hasta tener una pasta suave.
Corta una cuarta parte de la masa. Enharina el área de trabajo y extiende la maxa con un rodillo hasta tener un grosor de 3 milímetros. Corta círculos con un cortador de galletas o vaso.
Coloca 1 cucharada del relleno en el centro de cada círculo de pasta y dóblalos como si fueran empanadas. Pellizca las orillas para sellar. Repite el procedimiento con el resto de la pasta y relleno.
Hierve 3 litros de agua con un poco de sal. Agrega la pasta rellena (20 a la vez) y cocina hasta que empiecen a flotar en la superficie. Escurre y repite el procedimiento hasta terminar con el pierogi.
Coloca la pasta cocida en un plato y adorna con cebolla caramelizada y ramas de perejil.

Aquí en la zona sur los mejores pierogis los probé en Katowice en Pierozkowo express y en Wroclaw en Pierogarnia que tienen su variante al horno deliciosos!!

Smacznego! (Qué aproveche!)



Polish Pierogies

Hey there! I've just found this recipe on the blog Taste Food, Enjoy Travel and I would like to share it with you :)
You can find potato, meat and vegetable pierogi but I love potato ones! they are delicious!!

Potato & Cheese Pierogi

For potato and cheese filling you need 1 tablespoon grated onion, 2 tablespoons butter, 2 cups cold mashed potatoes, 1 cup cottage cheese, salt and pepper.

For Pierogi you will need: 2 and 1/2 cups flour, 1/2 teaspoon salt,1 egg, 2 teaspoons oil, 3/4 cup warm water.

First prepare the filling, start by cooking the onion in butter until it tender, and then add potatoes and cheese to it. To taste better put salt and pepper as you like. Remember when you start filling, the filling should be thick enough to hold its shape.

When you done with filling, start to prepare the Pierogi, to do so; mix the flour with the salt in a deep bowl. Add the egg, oil and water to make medium soft dough. Knead on a floured board until the dough is smooth. Divide the dough into 2 parts and then cover them and let stand for at least 10 minutes. After 10 minutes, roll the dough quite thin on a floured board and next cut rounds with a large biscuit cutter, or the open end of a glass, put the round in the palm of your hand.  Put some of filling in it, fold over to form a half circle and press the edges together with your fingers -the edges should be free of filling-,be sure the edges are sealed well to prevent the filling from coming out. Place the Pierogi on a floured board or towel and then cover with another towel to prevent them from drying out.

To cook it, drop a few Pierogi into a large quantity of rapidly boiling salted water-do not attempt to cook too many at a time- Stir softly with a wooden spoon to separate them and to prevent them from sticking to the bottom of the pan. It’s need about 3-4 minutes for boiling. Pierogies will be ready when they are puffed. Remove them with a perforated spoon. Place in a deep dish, sprinkle generously with melted butter to prevent them from sticking, cover to keep them hot until all are cooked.

Enjoy the Polish Pierogi.

miércoles, 29 de enero de 2014

Polish Legends: Wawel Dragon

Those who visit Krakow should know about its famous dragon:

Long ago in Poland’s early history, On the River Vistula, there was a small settlement of wooden huts inhabited by peaceful people who farmed the land and plied their trades. Near this village was Wawel Hill. In the side of Wawel Hill was a deep cave. The entrance was overgrown with tall, grass, bushes, and weeds. No man had ever ventured inside that cave, and some said that a fearsome dragon lived within it. The young people of the village didn’t believe in the dragon. The old people of the village said that they had heard their fathers tell of a dragon who slept in the cave, and no man must dare waken it, or there would be dire consequences for them all. Some of the youths decided to explore the cave and put an end to such foolish talk. They thought that they knew better and dragons were just old stories from the past. A group of these young people took some torches and went to the cave. They slowly entered the cave until they came to a dark mass of scales blocking their way and the sound of heavy breathing. The boys ran as the dragon awakened and roared. Fire came from it’s mouth warming the boys heels and backs. When they were far enough away, they looked back and saw the dragon at the entrance of the cave, very angry being awakened from it’s sleep. From that day on, the people knew no peace. Every day the dragon appeared and carried off a sheep or preferably young virgins. The populace made many attempts to kill the dragon but nothing succeeded and many of those that attempted were killed. The hero in this part of the story differs. In the village lived a wise man, or a shoemaker or a shoe makers apprentice named Krakus or Krac. He got some sheep and mixed a thick, yellow paste from sulfur. Krakus smeared it all over the animals. Then led them to a place where the dragon would see them. The dragon came out as expected, saw the sheep, roared, rushed down the hill and devoured the sheep. The dragon had a terrible fire within him, and a terrible thirst. It rushed to the River Vistula and started drinking. It drank and drank and could not stop. The dragon began to swell, but still it drank more and more. It went on drinking till suddenly there was a great explosion, and the dragon burst. There was great rejoicing by the people. Krakus, was made ruler of the village, and they built a stronghold on Wawel Hill. The country prospered under the rule of Krakus and a city grew up around the hill which was called Krakow, in honour of Krakus. When Krakus died, the people gave him a magnificent burial, and erected a mound over his tomb which can be seen to this day. The people brought earth with their own hands to the mound, and it has endured through all the centuries as a memorial to the person that killed the dragon of Krakow.

The large 200-foot-long cave in Wawel Hill, Krakow, which has been known for centuries as the monster’s den, now attracts thousands of visitors each year. Whatever the truth of the dragon legend, the Dragon’s Cave (Polish ‘Smocza Jama’) is Cracow’s oldest residence, inhabited by man from the Stone Age through the 16th century.


In 1970 a metal sculpture of the Wawel Dragon designed by Bronisław Chromy was placed in front of the dragon's den. The dragon has seven heads, but frequently people think that he has one head and six legs. To the amusement of children, it noisily breathes fire every few minutes, thanks to a natural gas nozzle installed in the sculpture's mouth.
The street leading along the banks of the river leading towards the castle is ulica smocza, which translates as "Dragon Street".

(sources: anglik.net Wikipedia )


lunes, 27 de enero de 2014

Education in Poland: Grading System

Hi! five more exams and I'll be finished all my exams this term, and at this point I've realised that I haven't talk about the grading sysyem they use here:

"The university-level education uses a numeric system of grades from 2 to 5, with most grades including 0.5 point increments: 2.0 is failing grade, 3.0 is the lowest passing grade, 3.5, 4.0, 4.5 follow, and 5.0 is the highest grade. There is no grade 2.5."
In Spain we use a 10-point grading scale: 10-9 Excellent (Sobresliente); 8 Very good with few errors (Notable Alto); 7 good with some errors (Notable bajo); 6 satisfactory with many erros (Bien); 5 sufficient (Aprobado) and from 0 to 4 Fail.

In my faculty, in Spain, if we fail an exam (on February or June) our next chance to pass it is in September. However, here they have a retake session in February-March for the first semester and then the summer semester retake session in September.

domingo, 26 de enero de 2014

Visiting Wrocław

Here you have the English version of my trip to Wrocław. All I can say about this city is that I love it since the moment I saw the main square and its dwarf! (yap.. dwarfs!! I will tell you how they arrived and who are them) It’s a really charming and beautiful place… It was love at first sight.


All these colorful buildings surround the square and they were built after the WWII and with different styles. Next to them we can find the City Hall- Ratusz and as you can see is quite impressive because of its size and its Baroque style. The first city hall was built in the 13th century but later on different elements were added such as the tower; from the Renaissance architecture; and some medieval sculptures. For 4zl (1€ aprox) you can visit it and get into the tower.

If, you are going on December,like me, you can find an adorable Christmas street market where you can taste typical polish sweets and dishes, drink hot wine and buy some Christmas presents.


Next to Rynek you can see St Elizabeth’s Church that was built between the 14th and the 15th century. It was a protestant church until the WWII and it has an 80m tower from where you can see the entire city and it costs 5zl.

Another important building to take into acount is the University of Wrocław. It is quite astonished. It was built between 1728 and 1742 when the city was under Prussia rule. It has 4 rooms but the most important one is the Aula Leopoldina with its Baroque style that you can see in the pic; and we were told that they still use it to teach.


One must place to see in Wrocław is the Wyspa Piaskowa (Sand Island); you can get there through the Most Piaskowy bridge and in there you can see the most historical buildings of the city: St Ann’s church, the University Library and a Gothic church.

There is a green bridge called "Most Tumski" which takes you to Ostrów Tumski; and as you can see the bridge is full of padlocks put there by the couples.


Once there, you should visit Wrocław Cathedral build in the year 1000; however it was destroyed several times, especially during WWII when it was completely destroyed. You can visit the tower for just 4zl.


 Other import parts of the city are the (Ogród Botaniczny) Botanical garden; the National Museum (Muzeum Narodowe): The oldest collections stem from previous German museums and certain sacral objects of Wrocław and the Lower Silesia, as well as from Lvov collections conveyed to Poland in 1946 by the then Ukrainian authorities; The Muzeum Archidiecezjalne; The Raclawicka Panorama: is a monumental cycloramic painting depicting the Battle of Racławice, during the Kościuszko Uprising. It is currently located in Wrocław, Poland. The painting is one of only a few preserved relics of a genre of 19th century mass culture, and the oldest in Poland. The panorama stands in a circular fashion and, with the viewer in the center, presents different scenes at various viewing angles. The price is 7zl but Wednesday the entrance is free.

I’m sure that after being walking for several hours your body needs energy; in Rynek you can find different kinds of restaurants: Italian, Mexican and Spanish food… But let me recommend you PIEROGARNIA: it’s next to the city hall, polish tasty food and cheaper.

Do you want to know the dwarfs' secret? click here and find it out!


A weekend in Poznań


Apart from going to Worcław, in the same month we also went to Poznań. Our adventure started on a Friday midnight when we took the train in Katowice and seven hours later we arrived to Poznań.
Important: we travel with the TLK company and each trip is like lotery. Our trip was quite long and the train really old. However, when we went to Wrocław (a 3hour trip) the train was really modern and amazing…!

Let’s focus on Poznań! I’ve to say that the city is a bit small but nice and in one day you can see it all. We started our tour visiting the old square- Stare Rynek  and the city hall-Ratuz. The square is charming and it’s surrounded by colorful houses built by the bourgeoisie with different styles: Gothic, Renaissence, and Baroque.

In one corner of the square we can find a fountain from the 18th century. There are also three more called: Mars, Neptune and Apolo and inspired on other fountains from the 16th century.  In the square you can also find Henry Sienkiewic Museum (I think it is the Green house) who was a Nobel Prize in 1905 thanks to his novel Quo Vadis?.

In the same square there is the city hall and it has a Renaissance style and it was built in 1539 by the Italian architect Juan Baptista Quadro. Inside the building you can visit two museums: Poznan History Museum and the Musical instruments Museum.


Every day at 12p.m. people meet at the city hall and watch two mechanical goats appearing from inside the clock. A legend behind the original addition of the goats to the clock mechanism states that a cook, while preparing a banquet for the voivode and other dignitaries, had burnt a roast deer, and attempted to replace it by stealing two goats from a nearby meadow. The goats escaped and ran up the town hall tower, where they attracted the attention of the townspeople when they began to butt each other (according to some versions, this drew attention to a fire which might otherwise have done significant damage). Because of the entertainment provided, the voivode pardoned both the cook and the goats, and ordered that two mechanical goats be incorporated into the new clock being made for the building.


Near the square there is the Kosciol Farny Sw. Stalislawa and the Kolegiuk Pojezuickie; one of the most important Baroque churches in Poland that was built between 1651 and 1732.

After that we moved to Ostrów Tumski which is an island in the Warta River. Here we can find the oldest buildings of the city:  The cathedral and St Mary’s Church. The cathedral was build in the 10th century and with a Baroque style but we cannot appreciate that because it was destroyed few times. The last renovation was after the WWII with a mixture of Baroque and Romantic style. What really surprised the visitors is its gold chapel. On the contrary, St Mary’s church remains the same as when it was built in the 15th century.


We finished our tour in the Imperial Castle-Zamek Cesarski, and in  Park  Cytadela which is on the site of Fort Winiary, a 19th-century fortified area north of the city centre. It contains a military museum, military cemeteries, and the remains of some of the fortifications.


jueves, 9 de enero de 2014

Vamos allá! Here we go! 2014

Hola hola!! Bueno.. ya era hora de dar la bienvenida al nuevo año en el blog. Ya otra vez en tierras polacas y echando de menos a la family, novio y amigos que quedaron en España; pero queda el último tramo de esta experiencia Erasmus que sin duda está siendo genial y de verdad recomiendo a todo aquel que se lo está planteando.
Las vacaciones en casa genial; con mis papis, hermano, amigos, novio. Cena de amigos, quedadas... todo genial! Sin embargo, la primer semana de este 2014 está siendo un caos total jaja Empecé el año con una babyshower de mi gran amiga Mai que pronto será mamá de una niña, Nerea. Después la llegada de los reyes y el viaje de vuelta.
Al llegar acá todo lo que no hice en las vacaciones (muy mal por cierto) me esta pasando factura...Estrés total, pocas horas de sueño y exámenes todos pegados! 14,15,16,22,23,27,28,29...
Típico de estas fechas: los propósitos para el 2014. La verdad que no me he propuesto ninguno... estaría más que bien aprobar todos los exámenes no? jajaja También intentaré escribir más en inglés en el blog...siempre me lo propongo pero cuando me pongo me da un poco de pereza jiji. Pero creo que empezaré hoy :P Esto es todo por hoy.. feliz fin de semana y feliz año nuevo!

Hello!!  alright..it was time to welcome the new year, wasn't it? I've just arrived to Poland a few days ago and of course I miss my family, boyfriend and friends. I  really enjoyed  my Christmas break at home.. the weather was pretty good and I really needed my mum's and my dad's food (also my mother-in-law's haha)
However, it was time to come back here and I must say that these first weeks are awful! I've all the exams together (14th,15th,16th,22nd,23rd,,27th,28th,29th...) plus I've done nothing during the holidays...

At this point of the year people talk about what they want to accomplish this 2014. A part from trying to pass al my exams, this year I will try to write more in English here so more people can read this blog. That's all for today .. have a nice weekend and Happy new Year!